廉价，但影响力还不深，有机会扭转形象。只是英国佬盘踞香港，不少人对中餐的了解很深，不太好编故事。”
冼耀文将雪茄放在一边，让其自然熄灭，“相比美国和英国，法国中餐开始的时间相对较晚，但开了一个好头。
法国尤其是巴黎，是烹饪强国强市，法国料理站在西方餐饮的顶端，而这里又没有华人大量涌入的渊源，只有一战华工因战后劳工紧缺，有不少人留在这里定居并娶法国女人为妻。
一战期间法国青壮年死了不少，吃苦耐劳的华工在法国战后重建时期不难赚到钱，他们的日子过得并不差。
1910年代末，留学潮起，不少华人来巴黎留学，而巴黎的大学主要集中在第五区，也叫拉丁区和学生区。
来巴黎的学生多是富家子弟，贫苦出身的并不多，他们的消费水平颇高，也因此，主要服务于他们和附近华工的中餐馆定位不低。
第五区的中餐馆中最上等的是万花楼，这是一家粤菜馆，其次是共和和双兴，前者是鲁菜馆，后者是保定馆子，其他还有中华楼、北亰饭店以及同一个老板开的萌日饭店。
万花楼的收费昂贵，非一般人不敢踏足，凡是留学法国的著名文人都曾是那里的客人，陈寅恪、胡适、郑毓秀、郑振铎等等，以及曾来巴黎办事的蒋梦麟。
我之前说的豆芽做成高档菜，就是万花楼的杰作，万花楼也是法国中餐的标杆，不少华人想学厨或精进厨艺都会投奔万花楼。
共和和双兴主要的客人是当年的北方华工，店铺狭窄、饭食粗糙，但吃上一顿也不便宜。
我没去过这两家店，评价来自文人发表在报纸上的文章，当年文人每个月收入上百大洋，吃食自然讲究，他们说的粗糙未必真有多差。
总之，在巴黎人眼里，中餐是可以和法国料理相提并论的高档饮食，其中代表是粤菜。
我上面所说的几家餐馆都没有熬过二战战火，目前在巴黎没有一家上档次的中餐馆，但这里并不缺乏高档中餐的消费群体，正是开设高档中餐馆，并建立法国中餐标准的黄金时期。
成立法国中餐协会，想在法国开中餐馆需要协会点头，协会会对厨子的水平进行考核，并对餐馆的规模、装修、服务水平提出要求，只
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