好在桌上其他菜品亦是不俗。
鳝羹汤色熬得像牛乳般雪白，不见半点油星，里面的鳝丝切得细匀透亮，混着嫩黄的笋丁、褐色的香菇丁，只闻着那股鲜气，就让人食指大动。
段晓棠舀起一勺送进嘴里，鳝丝软嫩无骨，笋丁脆爽，香菇吸满了汤汁，鲜得她几乎要把舌头吞下去。
旁边的蟹粉烩鸡丝更是精致得不像话，金黄的蟹粉裹着嫩白的鸡丝，堆在青釉瓷盘里，像撒了层碎金。用筷子夹起一撮，入口绵密柔滑，蟹的鲜甜混着鸡丝的细嫩，没有半点腥气，只觉得满口都是江河湖海的精华。
荷花酥像刚绽放的荷花瓣，轻轻咬开，里面清甜的豆沙馅便流了出来，还带着淡淡的荷香。
段晓棠不禁感慨，这才是正宗的南方菜啊！
过了这村没这店，往后再想在长安吃到这么地道的味道，可不容易。
就说那盘蟹粉烩鸡丝，看着不过是蟹粉和鸡丝的简单组合，主材看似寻常，可懂行的人都知道其中的门道。
光是剥出足够拌鸡丝的蟹粉，就需要耗费多少人力。得先从活蹦乱跳的河蟹里挑出最肥美的，一个个掰开蟹壳，小心翼翼地剔出蟹肉，再用小勺刮下蟹黄，光是这一道工序，就得让十几个仆婢围着灶台忙活大半天，半点不能马虎。
更别说后续要用老母鸡吊的高汤慢烩，让蟹鲜完全渗进鸡丝里，少一分火候都出不来这股子醇厚的味道。
即便是在江南本土，这也是一道不可多得的奢华菜，只有顶尖世家的婚宴才舍得端上桌，如今能在长安吃到，着实是难得的口福。
桌上的螃蟹和鳝鱼，姑且算是孙家照顾北方客人观感后，端上来的最“奇形怪状”的食物，其他如莲子羹等，都是口味偏清淡的做法。
即便是最推崇重油重盐的北方党，也不会过多排斥，顶多就是觉得“不够下饭”、“鲜得发淡”，不会生出看着发怵、难以下咽的反感。
冯睿达看着段晓棠一口接一口地吃着江南菜，筷子几乎没碰过旁边的烤羊腿，那热衷的模样，比那些南方宾客还要投入，不由得皱了皱眉，忍不住问道：“当真那么好吃？”
他自小在关中长大，口味偏厚重，对江南菜的“鲜”向来没什么概念，从前听冯晟提过江南士族饮食豪奢，也只
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